Строим качественный фундамент своими руками

• Виды фундаментов
• Возведение ленточного фундамента
• О земляных работах
• Защита фундамента от влаги

Виды фундаментов

Чтобы соорудить надежный, долговечный дом, строим фундамент своими руками. Для начала необходимо правильно сделать его выбор.

В зависимости от принципиальной конструкции фундаменты делятся на: ленточные, столбчатые, плавающие.

Выбирают вид фундамента в зависимости от поставленной задачи. На выбор в основном влияют два фактора: назначение здания и характеристика грунта в предполагаемом месте строительства. В зависимости от принципиальной конструкции фундаменты делятся на:

• ленточные;
• столбчатые (свайные);
• плавающие (плитные).

Грунты разделяют на два основных типа:

• пучинистые;
• непучинистые.

На непучинистых грунтах можно применять незаглубленные фундаменты. На пучинистых грунтах выбор глубины зависит от глубины промерзания и расположения водоносных слоев.

Схема видов фундаментов.

Самый распространенный вид фундамента – ленточный. Он прост по конструкции, равномерно распределяет нагрузку, долговечен. Недостатком такого фундамента является большая глубина закладки, если строительство производится на пучинистых грунтах. При увеличении глубины резко увеличиваются трудозатраты и расход материалов.

Столбчатые фундаменты требуют значительно меньшего расхода материалов и устраиваются обычно на пучинистых грунтах. Вариантом столбчатого фундамента можно считать свайный. Самый надежный из свайных – это фундамент на бетонных сваях, установленных методом вдавливания.

Самым надежным является плавающий фундамент. Он состоит из сплошной бетонной плиты, площадь которой соответствует размерам площади дома. Устанавливается на подушку из щебня и песка. Его можно возводить и на болотистых грунтах, поэтому его называют плавающим. Основной недостаток – высокая стоимость.

Возведение ленточного фундамента

Схема строительства ленточного фундамента.

При возведении фундамента своими руками следует принимать за основу ленточную конструкцию. Чтобы определить глубину закладки, можно воспользоваться строительными нормами и правилами, где указывается глубина промерзания для определенной местности. Но если требуется надежный и долговечный фундамент под жилой дом, то обязательно следует обратиться к геодезистам. Они выдадут точные рекомендации по выбору конструкции и глубине закладки фундамента с учетом локальных особенностей конкретного места строительства.

Грунт можно дополнительно оценить по внешнему виду соседних домов. Если увидите на них трещины в основаниях или явно заметные зоны влагообразования, то для ленточного фундамента опасность будет повышена. Плохим признаком являются провалы грунта на местности. Отрицательным свойством пучинистого грунта является сохранение воды в своих порах из-за слабой дренажной способности. При замерзании объем такого грунта увеличивается и происходит вспучивание. Путем воздействия сил на нижнюю поверхность и на боковые стенки фундамент может подняться. Особенно опасно такое явление при неоднородном грунте. Если вблизи замечены покосившиеся деревья, столбы и заборы, то в таких местах может произойти сдвиг фундамента.

Нижняя часть фундамента при нагрузке, например, от двухэтажного дома должна находиться ниже глубины промерзания не меньше чем на 30 см. Глубина закладки будет зависеть от величины механического сопротивления грунта. Расчет удельной нагрузки фундамента на грунт проводится по формуле:

• G = F/S;
• где F – вес всего дома вместе с фундаментом, с учетом нахождения в нем мебели, людей и снеговой нагрузки (в кг);
• S – площадь нижней поверхности фундамента, опирающейся на грунт (в см?).

Величина сопротивления грунта должно быть выше удельной нагрузки в 1,2 раза. При недостаточном сопротивлении грунта опорную площадь фундамента следует увеличить. Минимальная ширина ленты обычно делается не менее 40 см.

Инструменты необходимые для работы: кувалда, молоток, пила, вибратор, арматура.

Чтобы построить фундамент своими руками, потребуется следующие инструменты и материалы:

• лопаты совковые и штыковые;
• пила;
• молоток;
• кувалда;
• бетономешалка или творило;
• вибратор;
• песок;
• цемент;
• вода;
• щебень;
• арматура;
• материалы для гидроизоляции (полиэтиленовая пленка);
• проволока вязальная для арматуры;
• мешковина;
• плиты пенополистирола;
• декоративная плитка для отмостки.

Как построить фундамент своими руками? Прежде всего, нужно очистить территорию стройки от посторонних вещей: деревьев, камней, ненужных строений и больших неровностей. Затем приступают к разметке фундамента на местности. Сначала определяем место расположения основных углов здания и отмечаем вбиванием колышков из арматуры. Проверяем перпендикулярность измерением диагоналей. При разметке следует определить места расположения бытовки, материалов и инструментов. При необходимости предусмотреть освещение участка и наметить расположение подъездов для транспорта.

О земляных работах

Схема горизонтального утепления фундамента.

После разметки начинаются земляные работы. При этом могут появиться проблемы, связанные с пересечением с уже существующими коммуникациями городского хозяйства. Это могут быть электрические или телефонные кабели, различные трубы, канализация. Сопряжения с такими устройствами должны быть согласованы с местными властями. Возможно, понадобятся дополнительные укрепления грунта или перенесения части стройки.

Выемка грунта может быть сделана экскаватором. При этом глубина траншеи должна быть несколько меньше проектируемой, так как подчистка дна траншеи производится вручную. Это делается, чтобы сохранить естественную структуру грунта под фундаментом. Вручную придется вынимать грунт и в неудобных местах: у старых строений или коммуникаций. Дно траншеи утрамбовывается и покрывается слоем песка или мелкого гравия. Этот слой, называемый подушкой, должен быть от 10 до 20 см толщиной. Он тщательно трамбуется. Подушка покрывается полиэтиленовой пленкой, выполняющей роль гидроизоляции. На эту пленку будет укладываться раствор.

По конструкции ленточный фундамент бывает кирпичный, монолитный или сборный бетонный. Фундамент из бетонных блоков можно возвести быстрее, но его невозможно соорудить без применения грузоподъемной техники. Монолитный фундамент будет обладать большей прочностью по сравнению с кирпичным или сборным. Бывает еще бутобетонная конструкция, состоящая из крупных природных камней, скрепленных цементно-песчаным раствором. Для такого фундамента нужен устойчивый грунт, иначе при небольших подвижках появятся трещины.

Когда траншея готова, можно устанавливать опалубку. Она делается из досок толщиной около 50 мм, хорошо оструганных с внутренней стороны опалубки.

Устройство дренажа вокруг фундамента.

Отверстия для будущих коммуникаций должны быть сформированы на стадии установки опалубки. Одновременно с установкой опалубки монтируется арматурный каркас. Прутья арматуры увязываются с таким расчетом, чтобы заглубление их в бетон фундаментной ленты было не менее 5 см от поверхности. С шагом от 10 до 25 см устанавливаются вертикальные рамки из арматуры, к которым привязываются горизонтальные прутки, параллельные оси фундаментной ленты. Прутки устанавливаются с нахлестом. В углах делается загиб прутков. Если укладка складывается так, что сделать загиб в угловой части не получается, то в угол вставляется дополнительный Г-образный пруток. Вертикальные рамки арматурного каркаса устанавливаются на кусочки кирпичей толщиной около 5 см.

Когда готовы опалубка и арматурный каркас, можно приступать к заливке. Рекомендуется делать заливку непрерывной, чтобы не образовались холодные стыковые швы. В таких швах может концентрироваться нагрузка, способная создать источник трещины. Бетон лучше заказать готовым. Бетон, произведенный в стационарных условиях предприятия, имеет гарантию качества. Здесь будут точно соблюдены пропорции, обеспечено качество составляющих, температурные циклы и другие составляющие технологического процесса. Если решено делать раствор на месте строительства, то лучше застраховаться дополнительной рабочей силой и предусмотреть все нюансы, чтобы завершить заливку за один день.

Бетон заливается послойно, с размером слоя по вертикали не более 40 см и с выравниванием по всей длине ленты фундамента. Избавление от пузырьков воздуха в бетоне делают вибратором. Кроме вибратора желательно “проштыковать” раствор куском арматуры и простучать поверхность опалубки небольшой кувалдочкой. После окончания заливки фундамент накрывают мешковиной. В жаркую погоду схватившийся бетон нужно периодически поливать водой в течение трех дней. Через шесть дней фундамент будет готов.

Защита фундамента от влаги

Схема гидроизоляции фундамента.

Для защиты бетонной части фундамента от грунтовой воды обязательно выполняется гидроизоляция. Материалом для этого служит полиэтиленовая пленка, укладываемая на песчаную подушку и на боковые стенки опалубки с внутренней стороны. При влажном грунте вокруг фундамента нужно устроить дренажную систему. Она представляет собой канавки или трубы с отверстиями в стенках, установленные на уровне низа фундамента, заполненные щебнем.

Когда фундамент полностью готов, то по всему периметру с наружной стороны делается отмостка. Фундамент снаружи утепляется по всей высоте плитами пенополистирола. Пространство между утеплителем и стенкой траншеи засыпается песком до уровня ниже 30 см от поверхности грунта, уплотняется и покрывается тем же утеплителем. Поверх утеплителя насыпается грунт до уровня окружающей поверхности земли. Затем на расстоянии около 1 м от наружной стены насыпается песок или щебень с таким расчетом, чтобы поверхность была примерно под углом 15° к горизонту, и покрывается плиткой или асфальтом.

Верхняя часть фундамента, называемая цоколем, отделывается с помощью отливов, представляющих собой металлическую, бетонную или пластиковую конструкцию, венчающую гидроизоляцию фундамента с наружной стороны. Из металлов для этой цели применяется оцинкованная или нержавеющая сталь и алюминий. Бывают отливы также из клинкерного кирпича.

Металлические отливы крепятся дюбель-гвоздями или саморезами. Установка отлива из клинкерного кирпича требует высокой квалификации мастера. В остальном легко проводится постройка фундамента своими руками.